Сначала был рассказ друзей о путешествии по Саянам, далее мечты о Чуйском тракте и, наконец, ностальгические воспоминания о Туве и Монголии. Результатом явилась идея совместить восточную часть Саянского кольца с Чуйским трактом через северо-западную Монголию.

Встречаясь зимой, бодро похлопывали друг друга по плечам, интересовались: «Ну как, ты готов к летней поездке?» – «А как же. А ты?» – «Конечно!!!». Но все это виделось далеким и казалось совершенно нереальным. В «конюшне», в ожидании сезона, стояли четыре Honda Africa Twin и Yamaha Tenere. Апрель вместе с потеплением принес необходимость принятия решения о дате старта, но только приобретение билетов на самолет подтолкнуло к реальной подготовке. Решили ехать по маршруту: Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандыгайты (пограничный переход) – Монголия – Ташанта (пограничный переход) – Горно-Алтайск – Телецкое озеро – Барнаул – Новосибирск. На поезде отправили мотоциклы, а сами вылетели в Красноярск. Виз не было, карты Монголии по информативности мало чем отличались от пачки Беломора. Правда, имелись GPS, космоснимок без ключевой части маршрута, хорошее настроение и уверенность, что скучно не будет.

На удивление легко и быстро получили технику, и вот уже первая остановка у знаменитого красноярского моста с десятирублевой купюры. Город поразил своим гостеприимством и красотой – чистый, ухоженный с безумным количеством фонтанов. Постепенно души наполнил кайф от дороги – вкусное ощущение, что все приключения еще впереди. На въезде в Абакан остановились сфотографироваться и решить, что делать. Дорога отличная, а значит, «летим» дальше до Танзыбея. Заправок по дороге достаточно, но, памятуя о рассказах друзей, вынужденных в 2002 году пройти 250 км на одном баке, заправляемся через каждую сотню километров. Ночевка в небольшом поселке недалеко от перевала, в частном доме с баней и жареным хариусом. Сладкое молоко, домашняя сметана – жизнь налаживается! Затем немного вина и засыпаем под рассказы Саши о том, какая красивая там дорога, маленькие деревянные мосты, скалы, дикая природа. Назавтра – Восточный Саян.

Утро порадовало солнышком, а хозяева – домашними пирожками. Воспоминания 15-летней давности подвели: дорога новая и современная, проложена в другом месте, как будто специально в обход всех красот Восточного Саяна. Ведущий едет так лихо, что мы на полном ходу проскочили перевал, снежники, стелу на месте гибели Лебедя. Долго фотографировались и любовались окрестностями на границе Хакасии и Тывы. Про Тыву ходили самые тревожные слухи. Решили ехать все вместе и если останавливаться, то тоже вместе.

Подъехали к Кызылу. Юрточный лагерь «Бий-Хем» знаком нам по рассказам друзей и фотографиям. Два километра грунтовки с песком и камешками приятно щекочут нервы, разжигая фантазию и как бы приближая уже не такую далекую Монголию. Дальше осмотр города, посещение «Центра Азии», встречи с друзьями, получение виз, телефонные переговоры с неизвестным нам пока Болатбеком (наш гид по Монголии). Он сказал, что выехал нас встречать на границу с Россией у перехода Хандыгайты. Значит, тоже едем! По дороге остановились на перевале через Восточный Тануола. Вот и Хандыгайты: граница и таможня. Слава Богу, Болатбек со своей командой встречают нас прямо на границе. Уточняем, о чем договорились по телефону. Ага, машина идет с нами, бензин будет завтра. Один из парней (Куатай) – повар. «Правда, он повар только на время, а в жизни он – ветеринар», – объяснил Болатбек. «А это – Джарас, он наш водитель, а вообще-то он программист и системный администратор». «Веселые вы ребята – монголы». «Мы не монголы, мы – казахи!». «Стоп! Где же мы?».

Проехали 30 км от границы по гравийке, съехали в степь. Миновав два сухих русла рек, к безумной радости местных комаров остановились на ночлег. Место выбрано странно. Уточняем: почему? «Во-первых – вода, во-вторых – нет ветра (комаров не сдувает!), в-третьих – не видно с дороги, «а то эти монголы….». Куатай берет мешок и отправляется собирать сухой верблюжий навоз. Волнуемся и надеемся, что это не для ужина. Волнуемся серьезно – все это сложено рядом с тарелками. У-ф-ф, повезло – это топливо для печи, а вот и казан! Ужин, знакомство. Ребята сносно говорят по-русски. Подарок от фирмы – монгольская водка (38 градусов).

Болатбек, ты молодец! Еще одна! Болатбек, ты просто умница!!! Ночью холодно и дождь. Встаем рано, проходим 70 км, и опять начинается дождь. Первый перевал, а на спуске дороги разбегаются во все стороны. Впереди гряда. Естественный вопрос: куда нам? «Куда-то туда. Мы здесь сами путаемся». Дорога мокрая с глубокими лужами, все в грязи. Первые падения. Ну, наконец-то, озеро. «Что за перевал у нас впереди?». «Плохой перевал – грязь, камни». «Такой же, как были предыдущие?». «Нет, то хорошие перевалы». Ну, тогда шабаш, ставим лагерь и ночуем. Встретили пастухов, начали переговоры о покупке барана. «Ну, нет, это очень дорого – 26000 тугриков за барана!!!». Торгуемся, пока не узнаем, что это 900 рублей. Расстались, довольные друг другом.

Озеро Урег-Нуур на всех картах обозначено как соленое. Пробуем, вот это да! Вода не соленая, а сладкая. Понятно, что какая-то минерализация есть, но не соленая! Искупались. В душе ощущение причастности к чему-то значимому перемешивается с тревогой о завтрашнем перевале. Завтрак из мяса, печени, сердца и еще какого-то ливера. Заехали на перевал. Отсутствие сложностей и малая высота (около 2300 метров) наводят на мысль, что попали не туда. Джарас расстроенно посмотрел по сторонам и сказал, что это, конечно, перевал, но он его видит в первый раз.

Спустились в какую-то долину, горы плотно со всех сторон. Через некоторое время долина кончилась, но появилась юрта. Люди! «Здесь дороги нет! Вам надо обратно или на лошади через эту гору». Решаем ехать вверх. Первое серьезное испытание для наших мотоциклов – большие глыбовые завалы. Камни острые и крупные. Наконец, накатавшись, встретились с нашими гидами. Лица счастливые: вот там – наш перевал! Форсируем несколько речушек и лезем, лезем, лезем. Подвески часто пробивает, из-за перегибов не видно, что впереди, встречается грязь. Зато красотища вокруг и эдельвейсы.

Спуск с перевала запомнился. Откуда в Монголии на одном отдельно взятом перевале такой роскошный чернозем – черт его знает! Прекрасный, жирный, размокший от дождя, с частыми вкраплениями здоровенных каменных глыб и, конечно, речушка, понаделавшая массу русел. Только в долине под колесами появилась твердая колея, на лицах – улыбки, а в душе – ощущение счастья. После гор степные дороги кажутся асфальтом. На скорости 90-100 км/ч подъехали к речушке, которую форсировали вброд с третьей попытки.

Дальше движемся навстречу загадочному городу Уйльги. Но скорость упала, стала сказываться усталость. В состоянии легкого отупения проехали еще километров 40 и ни одной, даже встречной, машины! Одна только пыль от нас самих. К Уйльги приблизились осторожно и не спеша – как-никак крупный монгольский город: население 18 тысяч, несколько пятиэтажек, администрация, памятник нашему и монгольскому «Ленину», краеведческий музей. На ночь решили выставить патруль около техники – уж больно местные любопытные. Пока решали, кто будет стоять первым, пришел пузатый дядька в спортивном костюме. По виду или «авторитет», или чиновник высокого ранга. Оказался чиновник. Поставил охрану около мотоциклов и предложил завтра встретиться у него в кабинете.

Узнали, что на границе с Россией большие очереди. Вспомнили о чиновнике и решили, что неплохо бы заручиться охранной грамотой. Здешняя администрация сильно напоминает российские коридоры власти: гордые и довольные собой «слуги народа» и граждане с поникшими плечами… «совок» неистребим! В кабинете местного вождя, то ли вице-губернатора, то ли вице-премьера – стена из книг Ленина. Вспомнили навыки общения с бюрократами, высунули языки, потупили взоры и бумагу получили. На следующее утро отправились за удочками. Появление на рыночной площади мотоциклов полностью парализовало торговлю и наше желание что-либо покупать. Трое остались охранять мотоциклы и общаться с местным населением.

Дальше по плану озеро Толбо-Нуур. По пути встретили удивительно гостеприимных милых людей и приняли предложение посетить их юрту. Попили кумыс, покушали вкусные плюшки, обсудили достоинства и недостатки солнечных батарей вокруг юрт, покатали детишек. Через два часа купаем «коней» в озере. Красотища!!! Ни одной живой души вокруг. Вода прозрачная, теплая. Забрасываем снасть и... первый хариус!!! С первого заброса! Вот это да! Вечером после посещения интернета (что в Монголии не редкость) и юрты, в которой стоял «пятый пентиум», поинтересовались: а что это за люди в городе с повязками на лицах встречаются?

Ответ определил выезд «назавтра»: «Да это у них в семье кто-то или чумой или холерой болеет….». (Надеемся, что пошутили). Утром, в предвкушении встречи с Родиной, в приподнятом настроении оседлали своих «мустангов», сделали круг почета по городку – и на границу! Дорога прекрасная: песок, камни, водные преграды, перевалы, в общем, повеселились! Три часа, и вдалеке видны таможенный пост и очередь… из двух УАЗиков. Попрощались с ребятами и, гордо потрясая нашей охранной грамотой, поехали без очереди. Между монгольским постом и нашим несколько километров. Вот и граница. Проходим медицинский осмотр: «Понос, золотуха, рвота?». «Нет, спасибо, у нас все свое». Ну, вот и все! Асфальт, Россия. Для того чтобы понять, что дороги в России есть, и почувствовать, насколько эти дороги хороши, обязательно надо съездить в Монголию.

Потянулись первые километры Чуйского тракта. Степь, вокруг горы, а за горами «задничек» (высокие горы со снежниками в дымке). Дорога пустая, машин нет, но какое удовольствие от асфальта! Пропала ставшая привычной за последние дни тряска, ушло тревожно-скверное ожидание какой-нибудь гадости. Где-то здесь, по этой же дороге, навстречу едут наши друзья, одолевшие путь от Москвы до Кош-Агача, пережившие падение в Рязанской области, но не бросившие эту затею...
И вот впереди показались две пары фар.

Оказалось, что Студент по дороге отловил новозеландского мотопутешественника, едущего на Africa Twin из Лондона в Улан-Батор. Что может радовать больше, чем запланированно увидеть на другом краю света родные рожицы, пыльные и счастливые?! Это ключевая точка нашего маршрута – «встреча на Эльбе». Забегая вперед, скажем, что после встречи на границе новозеландский мототурист Малкольм не смог уехать обратно в Новосибирск, как планировал, а протусовался с нами почти неделю, периодически обреченно вздыхая и приговаривая, что Россия – самое опасное для печени место.

Непривычно, но неизбежно в нашу речь начали вторгаться английские слова и выражения. Доехали до Кош-Агача, купили еду, Малкольм краем уха услышал словосочетание vodka party и насторожился. Отъезжаем от границы на сто километров и, так как отелей с горячей водой и ваннами не предвидится, останавливаемся в импровизированной гостинице, состоящей из четырех юрт. Хозяева этого горного «отеля» – немолодая супружеская пара. Заправляет всем, судя по всему, хозяйка, по-русски баба Катя. Четыре юрты, одна из них баня, нам ее гордо показали, но помыться не удалось – слишком поздно приехали, да и водка в горах валит с ног мгновенно, особенно нашего новозеландского друга.
Зарисовка. Утро, шесть мотоциклов потерялись на серой асфальтовой реке. Выхожу из-за поворота – на дороге лошадь. Уф-ф-ф! Еще несколько поворотов – табун, и прямо на дорожном полотне!

Через двадцать минут вижу «Африку» Малкольма на обочине. Сам путешественник в придорожной канаве – очень подвижен и деятелен. Что случилось? «Я знал, что Чуйский тракт фантастическое место. Но это рай!». На следующий день, проехав больше сотни километров по серпантинам от Горно-Алтайска, мы попали в красивейшее место – на Телецкое озеро. Пока стояли в грустных раздумьях у очередной битком набитой людьми турбазы, рядом остановилась машина, и последовало приглашение поселиться на «мини». Мини-турбаза – это два дома, один совмещает баню и жилье хозяев, другой исключительно для гостей. Мы заняли почти все комнаты этого шикарного строения. Поначалу упрямились, мол, далеко ходить на рынок за орешками, но когда выяснилось, что можно доехать на лошадях, сдались. Вечером vodka party, Малкольм немного окреп печенью и зажигает.

Утром маленький катерок с мощным японским мотором, спиннинги, полный рюкзак пива, водка… Что еще нужно уставшему от дорог мотоциклисту? Вокруг красота неописуемая. Озеро длиной в 78 и шириной в пару километров. Вокруг горы, девственный лес, и с высоты падают один за другим водопады. Поначалу погода выдалась достаточно мерзкая. Местный гид посоветовал «не жмотиться» и плеснуть немного водки Богу озера. «Мы всегда за хорошую компанию!». Естественно, дождь прекратился. «Еще по рюмашке?». И выглянуло солнце. Мир преобразился, настроение поднялось. Пришвартовались в дельте маленькой горной речушки. Капитан быстро наловил хариуса и сварил уху. Местные бросают сырую рыбу уже в готовую уху и тут же снимают котелок с огня. Попробовали – вкусно. Вечером прибыли на берег счастливые и поддатые. Лошадиное такси доставило на базу, где нас ждала баня…

К сожалению, все хорошее заканчивается. Утром стартовали в сторону Новосибирска… Перед отъездом, как водится, собрались. Малкольм весь вечер на сцене. «Печень? Уже все равно. Доктор? Какой доктор – глубокий стационар!». Весь вечер он учил нас чокаться, смотря в глаза… А назавтра рабочие будни – погрузка мотоциклов и отправка домой.

В дорожный блокнот

Доставка мотоциклов не вызывает проблем, а вот цены удивляют. Так, отправка мотоцикла из Москвы в Красноярск вагоном стоит $ 250, а из Новосибирска в Москву – всего $ 50.

Бензин на Алтае стоит чуть дороже, чем в центральной части России – А-95 около 14 рублей за литр (с поправкой на летние расценки 2004 года). А вот в Монголии заправок нет – все расценки на совести проводников. Мы заправлялись 92-м по 16 рублей за литр.

Отношение инспекторов ДПС просто потрясло – никаких проблем. Похоже, существует внутреннее распоряжение не останавливать и не штрафовать мотоциклистов. Особенно на Чуйском тракте.

Сервис – головная боль. Лучшее правило для такого путешествия – все свое везу с собой. Никаких расходников и запчастей для мотоциклов. Моторное масло можно приобрести только в крупных городах – Барнауле, Красноярске, Новосибирске. Только в последнем работает хороший мотоциклетный сервис – «НБСмотор».

Цены в Монголии удивили. Койка в юрте – $ 5 с носа, ужин на семь человек «от пуза» – с пивом $ 12 на всех.

(Взято из журнала "Мото-Ревю": www.motoreview.ru)

С нашим послом в Пакистане

Красивые горы Тоскании

сан франциско