1.  План блицкрига

Желание сьездить в Норвегию было давно – а уж после красочных описаний на мототрэвеле и восторженных отзывов на Горизонтах Анлимитед  поездка была просто неизбежна.

К сожалению семейные обстоятельства не позволили нам поехать в 2007м. Потому все перенеслось на август 2008го. Ехать я собирался с женой вдвоем, на одноствольном 800 кубовом дюал-спорте  Сузуки ДР800, который я купил в декабре 2006 в “компанию” асфальтовому спорттуреру  и перебрал полностью и конечно немного переделал под себя. Вдвоем на нем удобно – мот большой, расход невелик, места для багажа полно и он не боится разбитых дорог.

Мот этот неизбежен и нетороплив как трактор, по традиции начатой Желтым Трактором (мой Honda VTR1000 с большим В-твином и тракторной же тяговитостью) Сузуки прозвали Большим Трактором.  Отсюда и название рассказа...

План был более или менее ясен – теща приезжает в Бельгию сидеть с детьми, у меня осталось 10 дней отпуска, едем через Германию и Данию, обкатываем запад и юг Норвегии от Кристиансанда до уровня не выше Трондхейма. Ясно было, что в заполярье не успеть (или просто тулить всю дорогу),  да и жена еще не «обкаталась» пассажиром на ДРе.

Началось мучительное планирование маршрута. Мучительное по следующим причинам:

1.  В Бельгии просто невозможно было найти детальные карты Норвегии. Лучшее – масштаб 1:800 000.

2.  По топографии Норвегии стало ясно, что обычный метод «проезжать» через страну не катит –  много пропустишь и «сквозной» маршрут не особо интересен.

3.  Очень много разных привлекательных мест, а времени нет.

Я начал задавать вопросы на Мототрэвеле и Горизонтах и скоро примерный план был готов.

Заехавший ко мне в гости Алекс подтвердил, что паром из Ханстхольма (Дания) быстрее и дешевле парома из Херстхалена (Дания). 

Я забронировал места на пароме (186 евро в оба конца на двоих с мото и с страховкой на случай отмены билетов), прикинул первое место остановки в Норвегии  с учетом прибытия парома в 18:30. Надо было решить как доехать до парома.

Расстояние от моего дома до парома 1150 км примерно. В обычной ситуации поехал бы за один день, но ведь тогда на паром все равно с утра. Так что решили: 750 км по Германии до границы с Данией едем в четверг, ночуем в гордке на границе (городок Хандевитт рядом с Фленсбургом), с утра проезжаем Данию (350 с хвостиком КМ) и в 14:30 мы на регистрации на паром, который уходит в 16:30. Нам посоветовали приехать к парому за 2 часа компания, через которую я бронировал «ССЫЛКА НА МАС ТЕРФЕРРИС».

В Хандевитте черезвычайно удобно останавливаться в «Этапе», расположенном в шоппинг-зоне куда валят все скандинавы за выпивкой, едой и сигаретами. Но рекомендую бронировать его зараннее. Номер с одной двуспальной и отдельной односпальной кроватью (на втором ярусе) стоит 49 евро – там очень чисто и удобно.

Решили везти с собой палатку, поскольку спальники нужны были даже если останавливаться в     дешевых домиках в кемпингах (в таких домиках нет одеял и постельного белья), а палатка у меня весом  1.8 кило кажется и очень небольшая в сложенном виде. Таким образом возникала возможность  остановиться где попало если что. В Норвегии разрешено ставить палатки везде (кроме конечно сельскохозяйственных участков) если расстояние от палатки до ближайшего здания превышает 150 метров.

2.  Подготовка трактора и сборы.

Поскольку технически мотоцикл был полностью в порядке, все свелось к замене резины на менее внедорожную, поскольку я боялся что оттормаживаться с женой и грузом и катать серпантины с шипастой резиной и передним колесом на 21 дюйм узеньким будет опасно.

С собой был взят инструмент, подобранный «под мотоцикл», всяческие полезные мелочи, пара запасных камер в колеса, лампочка в фару и поллитра масла , два спальника, минимум одежды ( наша с женой мотоодежда весьма универсальна). Все влезло легко в 3 кофра: верхний на 46 и боковые по 34 литра.

С собой был взят мой телефон, он же и ГПС с ТомТом 6.2 и Навтеком (оба софта на карточках) HP iPaq 614 – это в общем PocketPC с телефоном. На мотоцикле было установлено гнездо прикуривателя, зарядка была куплена просто подходящая, не родная (большая ошибка, но до того зарядка меня не подводила).

День 1 – как всегда, проходим пробки

Hoegaarden (Belgium)-Flensburg(Germany)

Встали в четверг в 6 утра... пара чашек кофе, последние инструкции теще – и мы катим под поднимающимся солнцем по е40  в направлении Аахен-Кельн-мимо Ганновера-Гамбург-мимо Киля-Фленсбург.

Погода была отличная и с утра до первой остановки мы незаметно  как-то сделали 320 км. Пора было на заправку – я точно не знал как изменился расход при наличии кофров и пассажира, бак у ДР800 на 24 литра.

Остановились, попили кофе.  Была одна проблема. Поскольку Германию надо было пролететь побыстрее, ехал я по ГПС.  Для начала стала выскакивать зарядка из гнезда от вибраций. Потом индикатор зарядки на ГПС начал мигать.  Ну что ж – прихватил зарядку скотчем.

Пока доставал скотч, обнаружил, что на левом кофре один из алюминиевых «грибков»  на котором сидел кофр исчез. Подумав, я вспомнил что падал на эту сторону на бездорожье дважды месяц назад, стало быть крепление кофра работало задней защитной дугой. Видимо болтик на М5, на котором стоял «грибок» окончательно лопнул и потерялся. Кофр от этого не отвалился – два остальных крепления держали, но рисковать не хотелось. Быстро ввинтил обычный винт с «полупотайной» головкой на место «грибка», поставил кофр, мы допили кофе, заправились и продолжили нуднейшую езду по немецким магистралям.

Все шло хорошо до второй половины дня. Оставалось видимо около 250 км до Фленсбурга когда нам стал отчаянно мигать фарами на дороге какой-то немец.  Сначала я решил что он нас сгоняет с полосы – ушел вправо, он обогнал меня и стал махать руками показывая на приближающийся сьезд на парковку. Ну что ж подумал я, если что дам ему в лоб на парковке. Но выяснилось что мое слегка подпорченное прошлыми годами восприятие мира исказило картину. Немец со словами «осторожно, осторожно» кинулся к моту и показал на отстегнувшийся резиновый жгут с здоровенным железным крючком, который свисал фактически в ступицу заднего колеса. Я представил как я торможу, жгут идет к тормозному суппорту и....упс. Я соскочил с мотоцикла и пожимая руку немцу всячески выразил благодарность, стараясь избегать слов «цурюк» «хенде хох» и других перлов моего несуществующего немецкого. Пока стояли выяснилось, что зарядка ГПС сдохла окончательно.  Зашли в магазин на заправке и купили стандартную китайскую USB зарядку, какие есть везде тут. Включил, залепил скотчем – поехали. И тут началось. Уперлись в мертвую пробку. Жара, мотоцикл – воздушник, кофры торчат шире руля, фильтруюсь на первой, мот греется страшно. Проехали около 5 км - конца пробки не видно. Смотрю – стоит «добрый немец» в пробке, помахал ему сочуственно. Чуть дальше в пробке обнаружил стоящего мотоциклиста – шлем в руках, мотоцикл кажется X4,  на лице полная безнадега. Спрашиваю мол – длинная ли пробка? Он говорит автобан закрыт полностью и надолго, фура какая-то с чем-то нехорошим перевернулась.  Я спросил есть ли сьезд с магистрали до блока  - он сказал что до него километров  15 мертвой пробки. Ну что ж – поехали. Между машин, по обочине ( строго запрещено в Германии) – вдохновленный моим примером немец  даже вырвался вперед. Под мигание лампочки на приборке (у меня настроена мигать если температура головки мотора под свечой выше 160) мы выбрались на сьезд на дорогу U45, обьехали пробку (странно, но обьезд был вовсе не забит) и потянулись дальше. Пара небольших дождиков, немного скушной магистрали и мы ввалились в холл отеля около 6:30 вечера, где очень вежливый портье отбивался от толпы людей, которым нужен был номер.

На мою фразу «у меня забронирован номер» по –английски он радостно улыбнулся и на чистом английском и сказал «и ОЧЕНЬ хорошо,  сейчас я вас поселю – видите что делается, а номеров свободных нет!»

Переоделись и пошли поесть, выпить и купить может что в дорогу из алкоголя и курева, поскольку мы знали что в Норвегии пачка сигарет запросто стоит 9 евро. Перекусили в Стейк Хаус неподалеку, взяли еще пива и пошли в гостиницу.  В общем все шло по плану.

День 2 – Коровы и колеи

Маршрут у нас был простой – около 270 км по «главной» датской магистрали, потом еще около 80 км по местным дорогам. Но у меня же был ГПС. Потому я, дурак, включил его и поехали мы по его указаниям.

Было довольно тепло и ехать было нетрудно, пока мы не забрались чуть дальще по магистрали.  Я почувствовал что мотоцикл как-то гуляет по полосе. Присмотрелся к дороге – так и есть, колейность на грани фантастики для Европы. Потом стало хуже – странный метод избрали датчане для ремонта колейности. Они похоже просто засыпают колею асфальтом до уровня и укатывают его. В итоге на дороге сплошные продольные канавки, ямки, нарезки, а середина дороги торчит горбом. Вот мот и гуляет. Ну ехали мы не быстро, по знакам  120-130 в час и я перестал обращать на это внимание. Проскочили Данию мы в общем быстрее, чем я предполагал.  Смотреть было по дороге особо не на что – везде поля, пасутся коровы.  Все довольно идиллично.

Приехали на пристань в Ханстхольм мы значительно раньше чем собирались. Сходили перекусили,  полежали на травке и я позвонил в Норвегию,  в кемпинг в Evje, где хотел остановиться в первый день – паром приходит в 18:30 и уже далеко не уедешь от Кристиансанда.  Хозяин кемпинга согласился забронировать нам домик – самый дешевый, эдакий сарайчик с кроватью на двоих, столиком и электроплиткой но без одеял и т.д.  Стоило это 250 крон.

Вообще место, для вьезда на паром немного неоднозначно сделано в Ханстхольме – просто такие будочки с шлагбаумом и картинкой парохода.  Так что постепенно к шлагбауму-вьезду на сьезжались машины, и если попадались туристы среди подьезжающих – они слегка неуверенно топтались вокруг изучая картинку с пароходом и были явно не уверены туда ли они приехали. За 2 часа до отхода в будочках засели контролеры и  открыли шлагбаумы. После регистрации через окошко, проезда через «воротца» на сьезде на пристань мужик с опознавательными знаками диспетчера направлял всех по полосам перед собственно рампой-вьездом. Паром еще не прибыл. Мотоциклистам сразу сказали стать в отдельный ряд и что заезжать будем первыми.  Показался паром – Fjord Cat, внушительное и красивое судно-катамаран. Он развернулся и кормой вперед причалил к рампе.

Нас начали подгонять на загрузку. Для мото была отдельная секция на нижней палубе, рядом висели крепежные ремни и надпись «Закрепление мотоцикла на отвественности владельца, компания не несет отвественности за повреждения если мотоцикл упадет и т.д.».  К сожалению, я не имел дела с ремнями того типа что они давали и провозился прилично с креплением мотика, плюс ремни мне попались оба как назло заклиненые в пряжке. Жена моментально принесла несколько других ремней с «вешалки» и дело пошло.  Рядом топталась толстая девица – карго-диспетчер и довольно жестко (но по делу) давала всякие указания по расположению мотоциклов, но не по креплению.

Взмокший от возни с ремнями в мотокуртке я поплелся за женой «наверх» на пассажирские палубы. Там все было устроено примерно как в скоростном поезде, имелось пара буфетов и дорогущий “Duty Free”. Мы вышли на палубу покурить и посмотреть, как супербыстрый паром будет разгоняться. После выхода на рабочую скорость (75 км в час) процесс передвижения здоровенной железяки по воде так быстро завораживал. Солнце, радуга за кормой от водяной пыли из водометов,  кофе – два часа пролетели быстро.

Отшвартовались в Кристиансанде, выехали с пристани и практически сразу вышли на дорогу номер 9 в Evje. Первые километры поразили отвратительным состоянием дороги – колеи, наплывы асфальта и при этом чисто и аккуратно размечено все и полно камер на скорость. Через 5-6 минут мы выехали из Кристиансанда и начались леса.  Мы просто были поражены красотой леса и всей местности вдоль дороги – озера со «стеклянной» гладкости поверхностью воды, мини-водопадики, глухие заросли сосен прямо из каменных глыб.  Мы ехали совершенно завороженные тишиной и неожиданной дикостью мест вокруг нас, особенно заметной в закатном солнце.

Подьехали к кемпрингу, перебросились парой слов с хозяином и взяли ключи от домика. Кемпинг стоит в очень красивом месте, на берегу озера в лесу.

В магазинчике в офисе хозяина кемпинга мы купили несколько банок пива за дурные деньги и засели перед  домиком, любуясь закатом.  Все складывалось удачно....на следующий день нас ждал Lysefjord, куда нам очень советовали съездить.

День 3:  Бараны-аборигены и встреча в горах.

Выехали мы не рано – около 10 утра. Из рассказов и советов я знал, что нужно рассчитывать на примерно 250-300 км  в день максимум, если ездить по красивым дорогам и смотреть на всякие ландшафтные достопримечательности.

Первые километры по 9 дались нелегко.  Для начала я протупил и как приехали вчера в кемпинг так я и поехал дальше, не сообразив, что мы собственно не на самой 9. Проехал около 10 км, ужасаясь состоянию дороги – глубоченные колеи, трещины на асфальте и жестокий серпантин при этом. Когда понял, что едем не туда – развернулись и ушли по 9 на развилку, где начиналась очень рекомендованная нам 13 дорога.

Красота вокруг нас просто захватывала, погода была великолепная, вообще мы были очень рады что наконец в Норвегии. Поражало количество волшебно красивых озер и некоторая суровость пейзажей, несвойственная южным странам.

Начали искать перекресток, с которого надо было сворачивать на мелкую дорогу вверх, к горной части вблизи Lysefjord.  Я отказался от ГПС в Норвегии, поскольку хотелось ехать немного беспорядочно а не от точки к точке. Я уже почти пожалел об этом – упрямый перекресток никак не хотел находиться, хотя это явно был один из сьездов прямо с 13, а карта у меня была слишком крупномасштабная.  Вдруг я заметил впереди пару на каком-то большом спорттурере – они обогнали нас и сразу свернули на неприметную дорогу, идущую резко вверх. Я подумал что стоит посмотреть куда они едут – и был прав. Это и была требуемая дорога.  Состояние дороги опять было ужасное. Больше всего удивляло, что все повреждения покрытия – вдоль. Не ямы, а глубочайшие колеи, на дне которых асфальт треснул и разошелся. И при этом настоящий мелкий серпантин.  Но красота мест вокруг не вызывала желания ехать быстро.  Постепенно дорога вышла на что-то типа огромного плато, но состоящего из холмов и скал. Дорога петляла, поднималась и опускалась между холмов и озер.  Серо-коричневые скалы и яркая зелень создавали сказочно-нереальное сочетание, а сверху над этим волшебным пейзажем нависало низкое небо с небольшими облаками.

На обочинах кое-где лежал снег а вдоль дороги паслись (и к сожалению перебегали) небольшие стада овец. И было очень очень тихо и довольно прохладно. Мы остановились в «аппендиксе» у дороги и Вита побежала куда-то с фотоаппаратом.

Тем временем группа «товарищей» овец стала медленно, но неизбежно окружать мотоцикл. Они выглядели чрезвычайно заинтересованными моим мотоциклом и пока ограничились рассмотрением и тыканием носами в отдельные детали. Вид у них был очень потешный, но они явно изучали возможность что-нибудь пожевать. Что меня обеспокоило, поскольку провода датчика скорости и передний тормозной шланг интересовали их особо. Я решил далеко от мотика пока не отходить и покурить.

Тем временем Вита, исследовав мини-ледник на обочине потребовала ее сфотографировать по принципу «где я провел лето».  

Посматривая на овец я быстро сделал несколько фото и мы постояли просто насладиться видом, тишиной и такими другими чем в южных странах запахами. Поехали дальше – конца волшебно красивой дороги было не видно. 

Пока мы выезжали мимо проехали два БМВ – 1200 и 800 и я с удивлением усмотрел на нах российские номера. Они ехали впереди на пару сотен метров и я понял, что они тоже любуются местностью и не торопятся. 

Через 5-10 минут мы вслед за ними свернули на дорогу на Oygardsstol  - место, где начинается подьем пешком к скале Kjerag и стоит обзорная площадка с видом на Lysefjord, знакомым нам по фото в интернете. В какой-то момент ребята на БМВ остановились на обочине. Я подьехал  и остановился рядом и задал классический вопрос «Привет! Вы откуда?». Мотоциклист на Ф800 снял шлем и я увидел что это женщина. Она заглушила мот, тут подошел второй мотоциклист и они рассказали что из Москвы, муж и жена, едут вместе смотреть Норвегию. Мы поговорили, перекурили, немного поснимали друг друга и решили ехать в Lysebotn вместе.

Я поехал сзади – все-же загруженный ДР с пассажиром по динамике накак не догоняет 1200 и 800 бимер, да и я был на оффроадных колесах – 21 дюйм спереди, узенькая резина.

Мы еще кажется разок остановились по дороге сфотографироваться

Через минут 15 мы вьехали на парковку к обзорной площадке. Приятно поговорили, поснимали немного, обсудили их и наши планы. Они ехали назад в Кристиансанд, где у них еще на день был забронирован отель. Мы собирались в направлении Ставангера чтобы где-то там заночевать и потом ехать на север.

Вид на Lysefjord с площадки был замечательный, видно было петли небольшой дороги к пристани парома на «дне» каньона с фиордом.

Слева вверх шли каменные глыбы и подьем к Kjerag и знаменитому «висячему камню» Kjeragbolten , но поскольку подьем этот 6 км из которых 500 м практическо лезть по скале и занимает у людей  в хорошей форме  около 5 часов в оба конца, а оба представителя мужеской части коллектива  ужасно не любят идти и лазить вверх то мы с коллегой уговорили наших жен не лезть наверх.

Надо же что-то оставить на другой раз. Мы еще немного посидели в кафе и поехали вниз, к развилке где мы уходили на север а ребята из Москвы на юг.

Попытки найти за разумные деньги кемпинг с домиком по дороге успехом не увенчались и мы вкатились в  Ставангер, на окраину. Там мы «упали» в ближайшем кемпинге, поставив палатку.

Было там довольно гадко,  но душ работал, зарядить мобилки и камеру было где и мы быстро поставили палатку, посидели с чекушкой коньяка на лавочке на берегу озера (почему-то почти все виденные нами  кампинги  в Норвегии стоят у воды, если не озеро-фиорд  то речушка, только высоко в горах по-другому).

Ночь прошла с небольшим эксцессом. Неподалеку от палатки где-то на территории кемпинга какие-то нажравшиеся в ноль молодые люди орали что-то на неясно каком языке (норвежский? Датский?) с полчаса бродя по кемпингу именно с целью разбудить народ и видимо нарываясь на драку. Я конечно проснулся и лежа размышлял как держать здоровенную скобу замка для мотоцикла чтобы не проломить череп орущему, а только оглушить. Но потом судя по звукам их забрала полиция (видимо кто-то не поленился вызвать), причем судя по звукам применялись резиновые дубинки или что-то типа этого.

Вита умудрилась залезть в спальник, одев  зачем-то защиту спины. По ее словам ей прекрасно спалось, пока она не повернулась и шов на «спине» не стал давить ей в бок. Тем не менее спалось неплохо, в палатке было совершенно не холодно, да и как мы уже убедились спальники у нас были бронебойно теплые.

День 4 – Только вверх и жареные сосиски.

Утром мы быстро собрали палатку и поехали подальше от городов, в направлени северо-восток с целью посетить известное туристское ( но не менее красивое) место под название Prekеstolen ( ближайший перевод – камень-амвон, кафедра проповедника или священника ).

Выехали на дорогу 13 в Оанес – там можно было сесть на паром. Замечу, что переправа на всех «внутренних» паромах в Норвегии так же намного дешевле для мото (около 45-50 крон) чем для авто. Паромы эти ходят по принципу рейсовых автобусов, непрерывно. Из Оанес паром идет в Jorpeland, а там просто указатели доводят до стоянки у начала подьема к Prekestolen. 

Мы приехали на стоянку, когда она уже была полна машин и посетителей.  К сведению – на этой стоянке есть пара дежурных. Они могут по вашей просьбе сложить  ваши шлема и мотоэкипировку в этакий «гардероб» в домике рядом с стоянкой. Они же закрывают и открывают домик по вашей просьбе. А мотоциклист у мотоциклиста не возьмет. Мы оставили шлема, куртки и защиту  в гардеробе и пошли наверх только в футболках, мотоджинсах без подкладки и я сменил мотокроссовые боты на резиново-матерчатое  изделие Народной Республики Китай. Кстати, как выяснилось все «суперботинки» которые почему-то необходимы всем чтобы раз в году пройти 50 метров от машины на этом подьеме не могли сравниться с стертыми китайскими тапочками. Помните любимую обувь советских скалолазов? Кеды и стертые калоши. Не скользят на камне, а ступня сохраняет гибкость чтоб адаптироваться к форме камней.

Подьем был прям скажем не для человека, ненавидящего ходить вверх. Где –то через 40 минут мы присели передохнуть рядом с тропой (вернее с насыпью из камней размером с холодильник).  Очень хотелось пить, а рядом с горы тек ручеек чистейшей воды. Мы напились, перекурили и пошли дальше. 

По всем склонам вокруг нас было полно брусники и черники и Вита всем этим меня периодически подкармливала J

Через еще минут двадцать мы вскарабкались на плато, откуда начинался последний этап подьема.  Это место особенной красоты – два или три озера, окруженных мини-березками и порослью брусники и малины с чистейшей водой среди сплошного камня плато создают легкое ощущение нереальности.

Оказалось, что в озере можно искупаться, но поскольку у жены не было с собой купальника да и одевать мотоштаны на мокрые ноги - малоприятная перспектива, мы не стали купаться. Еще через полчаса, преодолев перелазы и подьемы мы вышли на площадку Прекестолен.

На площадке лежали и сидели слегка изможденные подьемом посетители. От взгляда вниз, на фиорд просто захватывало дух. Самые отважные посетители сидели на самом краю, но моя боязнь высоты остановила меня на безопасном расстоянии от обрыва. Вита, напротив вылезла на самый край и за следующие несколько минут познакомилась с двумя симпатичными японками и сделала им пару снимков сброса до воды.

Мы еще немного посидели на солнышке, любуясь волшебными видами и пошли назад. На площадке я заметил весьма эксцентричного вида молодого человека в мотоштанах и с сумкой на бак. Он был очень внушительного роста, с бородой и в грубой вязки свитере и чем-то напоминал «шестидесятников».  В руках у него была внушительная «зеркалка» и он явно знал как ей пользоваться.  Как оказалось, нам еще предстояло встретиться.

Прямо перед площадкой скала расколота до самой воды, и Вита не удержалась от того, чтобы     встать над трещиной для фото. Откровенно говоря фото я делал в состоянии, близком к панике – сама идея так стоять над 600-метровой трещиной вызывала у меня головокружение.

Мы пошли вниз, собирая бруснику и чернику по дороге. На одном из участков к нам обратился высокий черноволосый  турист и по-английски с удивлением спросил «Это можно есть? Вы знаете эти ягоды?». Вита обьяснила ему, как отличить бруснику и чернику от волчьих ягод и мы разговорились. Оказалось что он из Израиля, но видимо уже в не первом поколении и исходно не их СССР, а его напарник эмигрант из СССР, тоже ныне израильтянин и с ним мы общались по-русски. Мы пожелали им счастливо добраться до верха и попрыгали вниз по тропе с камня на камень.

Где-то уже на полпути вниз я понял, что чем так ползти легче мне будет почти бежать и набрал темп. В какой-то момент оказалось, что вниз несемся мы  с Витой и сразу за нами в таком же темпе какая-то норвежская пара, оба лет 25ти. Мы разговорились, и последние полчаса прошли в беседе «на бегу». Парень оказался норвежцем, большим любителем этого места. Он сносно говорил по-английски, а вот его подружка знала только несколько слов. Он рассказал нам немного об этой части Норвегии. У подножия они попрощались и пошли грузиться в свой старенький Вольво, а мы с женой пошли переодеваться в «гардероб».

 Справка: Prekestolen  это скала-выступ с плоским верхом, поднимающаяся вертикально из воды Lysefjord на выслоту 600 метров.  Место это уже давно известно туристам и народу там много, но добраться можно только пешком.  Тропа туда (на самом деле там много перелазов и куч громадных валунов) тянется 4 км и по времени занимает около 2 часов, поскольку кое-где есть короткие горизонтальные участки,  есть пара очень крутых спусков, пролазов и всегда очень крутые подьемы, где надо скакать с камня на камень.  Мы поднялись за 1:40, но было тяжеленько. Если у вас сразу возникли мысли вроде «легкий эндуро» - забудьте. Кроме того, что тропа только для пешеходов, это просто невозможно. И триальный мот с профессионалом  за рулем будет ползти там вверх с утра до вечера, если вообще доползет. На подьеме тем не менее можно встретить кого угодно, от стариков до беременных женщин – так или иначе все доходят до верха. Меняется только время подьема.

В этот же день мы хотели еще успеть уехать и заночевать уже по направлению на  Берген, но по возможности где- нибудь в окрестностях. Спустились мы часам к 5 и пора было ехать дальше, чтобы найти ночлег по возможности в красивом месте.

От Prekestolen мы вернулись  к дороге 13 и поехали на север, в направлении Бергена. Поиски кемпинга вначале не увенчались успехом – мы опять намотали лишних 30-40 км, сворачивая на мелкие ответвления с дороги.

В конце концов мы остановились в чрезвычайно недорогом и красивом месте. Старая норвежка, оставленная «управлять» кемпингом ни слова не знала по английски, но мы договорились на языке жестов. Кстати, это было единственное место где нам бесплатно налили кофе. Домик стоил всего 210 крон. Домик наш стоял в глубине кемпинга и – наконец-то – перед ним был сложенный из камней очаг для костра.

Мы с комфоротом расположились за столиком возле очага, Вита принесла сухих веток и через пару минут я развел костер.  Мы смогли постирать и просушить кой-какую одежку и засели в классическом мотостиле жарить сосиски на палочках на костре.

Вокруг была тишина и горы, облака переваливали через края каньона,  пугая дождем – но проходили дальше.  Костер, горы, речушка в 50 метрах, ночлег – полная иддиллия. Спали мы просто как дети – сказывалась усталость и чистейший горный воздух.

День 5 – Дорожные встречи.

Утром мы быстро добрались до парома.  Паром между Hjelmeland и Nesvik ходит непрерывно,  мы почти сразу погрузились. Пока ждали парома – познакомились с слегка прикольным парнем на Веспе из Швейцарии. По его словам у него были какие-то финансовые проблемы, он продал свой Дукати, купил Веспу и «на последние деньги» поехал из Швейцарии до полярного круга. Веспа была кажется 200 кубов, но летал он (я видел после парома) как подстреленный, обгоняя иногда мотоциклистов. Он рассказал нам, что для ночлега с собой везет только спальник и кусок пластика и ночует где попало, строя навес из веток и пластика. Вещей у него было действително очень немного. За нами на паром вьехала компания из того самого высокого бородача, встреченного нами на Prekestolen – на вылизанной Африке Твин и его друзья, пара на Трансальпе. Мы разговорились – ребята оказались из Латвии и ехали по Норвегии посмотреть страну и поснимать фотографии. Бородач говорил по-русски прекрасно и беседа у нас получилась очень оживленная.  А вот его друзья (молодые ребята)  практически  не участвовали в беседе и кажется не говорили по-русски.

Сьехав с парома мы поехали дальше вместе с Литовцами.  Бородач несся впереди, переодически вставая на подножках с со своей здоровенной фотокамерой в руке и снимал виды фьордов. Его друзья почему-то ехали, как будто к ним был привязан тормоз – 50 а то и 40 в час, проползая повороты.

Где-то через 20 км мы остановились на обочине рядом с Африководом и он пожаловался, что обычно его друг просто летчик, а вот сейчас непонятно что происходит. Дальше он проехал до места, где мы разьехались в разных направлениях с нами – не быстро, но плотненько. Как мне кажется разьехались мы где-то в районе Skare, но точно не скажу. Очень приятная встреча – Африковод был «настоящий»,  приятно было с ним ехать.

Через минут 10 мы уже катились дальше по 13-й, восхищаясь видами фиордов и ругаясь сквозь зубы при проездах холоднющих тоннелей.  Дорога 13 просто усеяна тоннелями между Sand и Suldal, но виды озер и фиордов того стоят.

Где-то в районе Odda дорога начинает идти вдоль замечательно красивых Sorfjorden и Eidfjorden – они не так драматичны, как фиорды, окруженные скалами, но не менее красивы эдакой  северной умиротворенностью. 

Eidfjorden мы пересекли на пароме из Brimnes в Bruravik, сьехали на дорогу 7 и потихоньку начали искать ночлег. По дороге между двумя тоннелями мы попали под  дождь, но на выезде из следующего тоннеля дождь как отрезало и мы выкатились в теплое закатное солнце на берег Samnangerfjorden. Надо признаться, что добрых 30 км мы накатали, сворачивая по многообещающим указателям на кемпинги, но мы хотели остановиться в домике, чтобы перезарядить всю электронику и немного привести себя в порядок перед Бергеном.

В одном из кемпингов нам рассказали про мотель в 25-30 км от Бергена, на дороге 7. Мы доехали до мотеля,  ругнулись но заплатили за номер. Я вышел на терассу перед номером и пришел в восторг – мотель был построен как мотель, с  окном-дверью во всю стену на терассу, вот только вместо парковки терасса нависала над водой фиорда и с нее открывался вид на весь фиорд. Это и решило дело, хотя ночевка вышла нам в 100 евро. Правда номер был чистый, с душем и туалетом и со всеми необходимыми удобствами, включая ненужный нам телевизор.

Мы пошли перекусить и выпить пива в «столовую» при мотеле. Цены конечно были адские как всегда, но я хотел поесть и конечно же хотел пива. При попытке заказать по 4 банки пива и два стакана кассирша посмотрела на нас непонимающим взглядом. Мы с Витой переглянулись – может мы что не то сказали? Подумав, кассирша открыла 4 банки и со словами «можно только в стаканах»  разлила пиво в 4 стакана, глядя на нас с явным возмущением. Мы похихикали, взяли поднос и пошли на терассу столовой. Вита тут же высказала предположение, что они боятся что вынесут из кафе пиво. Это вызвало у нас еще один припадок веселья  - Вита без паузы вычислила, что мы запросто могли бы вылить пиво в флягу и спуститься с другой стороны терассы. Вообще псевдотрезвость норвежцев начинала надоедать  - ни в одной стране я не видел таких явных алкашей на улицах за сбором бутылок и банок в мелких городках и нигде больше (как позже выяснилось) я не встречал такого неталантливого  группового набухивания каждую субботу, как в Норвегии. Но об этом позже.

Когда мы входили в столовую я увидел приличную толпу разнообразных мотоциклов, запаркованных перед входом и разномастную мотопублику слегка припонтованного вида – кто в комбезе но на крузере, кто в типа крутой жилетке но на дукати... Народ отдыхал. Часть разьехалась быстро (оказалось они все из Бергена). Несколько ребят сидели за соседним столиком – я подошел и вежливо поздоровавшись спросил, или по их мнению стоит ехать в Берген и как там дорожная ситуация. Мне тут же гордо сообщили, что Берген очень красив в центре и что движение ужасное и везде ремонт, что лучше запарковаться не в городе а рядом и т.д. Я поблагодарил за информацию, внутренне ухмыльнулся – плотный траффик в Норвегии я уже видел, примерно как в нашей деревне и мы побрели в номер.

Надо сказать, что телевизор внезапно оказался кстати – мы все хотели посмотреть что-то местное по телеку, и попали на мультик в стиле Бивиса и Батхэда. Только вот что курил автор мультика – видимо что-то неизвестное в других странах. Краткое содержание сводилось к тому, что одному из главных героев рок-звезда подкинул ЛСД в пиво и что из этого вышло, включая что герой видел под ЛСД. Мы получили массу удовольствия. Пиво было заполировано «другим» пивом, купленным по дороге...путешествие продолжалось.

День 6 – Бергенские сэндвичи и Исландская кухня

Мы вьехали в Берген с утра, солнце припекало.  Сразу вспомнились слова норвежских байкеров о том, что сейчас вьезд в центр Бергена это кошмар.  Все вьездные дороги похоже были в состоянии ремонта. Легкое подобие пробок, немного толкотни  – и мы в центре. Я представил себе норвежских мотоциклистов в Брюсселе или в Киеве...

 Следующей неординарной задачей было найти паркинг – по центру сновали делового вида девицы в форме и рассовывали беспечным автовладельцам штрафы за неправильную парковку под дворники. В итоге запарковались в самом центре, на многоярусном подземном паркинге.

Первое, что мы сделали, выйдя на набережную – зашли на рынок (явно рассчитаный на лохов-туристов) и купили по здоровенному сэндвичу с креветками и по бутерброду с рыбой – все так прямо и продавалось.  На базаре все продавцы брали кредитки, даже если за пару евро. Конечно «консервированная» булка с креветками это кощунство, но есть хотелось конкретно. Воспользовавшись тем, что ей не рулить Вита тут же прикупила себе бутылочку пива.  Пока она ходила за пивом нахальная местная чайка размером эдак с гуся попыталась стащить прямо у меня из  рук Витин сэндвич. Пришлось натурально стукнуть птицу по голове и накрыть сэндвич шлемом. Только после этого чайка безнадежно удалилась.  Забавно было, что местные вороны рубились за куски ,бросаемые туристами наравне с чайками и не сдавали позиций.

Перекусив, мы пошли изучать достопримечательности Бергена.  В самом центре на набережную выходит две улочки, полностью застроенные деревянными домами и замощенные камнем. Это Bryggen,  основанный в средние века североевропейским торговым альянсом-монополией Hansa  German Kontor – в общем так и есть, контора. Выглядят задворки  симпатичных фронтонов слегка пугающе. Все из дерева, ни одного прямого угла, все поведено, свисает, искривлено и оставляет вполне аутентичное впечатление, несмотря на большое количество явну уже новых деревянных элементов этой конструкции. Обе улицы воспринимаются как два длинных сарая в два-три этажа.  Определенный шарм всего этого несколько нивелируется тем, что все помещения на первом этаже это магазины и офисы, а на втором – гостиницы и офисы. Все это крошечного размера и оставляет несколько странное впечатление.

На набережной все намного приятнее – фронтоны старых домов поддерживаются в чистоте и целости, магазинчики в них выглядят очень традиционно и ничто не режет глаз.

Мы побродили немного и по указателям направились к Bryggens museum  (музей Бергена – исторически- археологический ) в центре Бергена.

Вита уговорила меня посидеть в скверике с полчаса и ушла в музей, тихо прицепившись к группе наших туристов к которым был приставлен гид. Я в этот музей не хотел идти в принципе – ненавижу ультрасовременные здания музеев. Да и для посещения музеев Бергена мы предпочитаем полет «дешевыми» авиалиниями и пару дней именно для этого.

В общем за полчаса сидения на лавочке я просмотрел путеводитель и пришел к выводу, что самое важное место в Бергене, которое мы можем посетить без напрягов (кроме университетского музея и музея искусств) это некое здание, где находится зал короля Хакона и где на первом этаже заседало древнее правительство.

Мы немного побродили по этому строению – как выяснилось оно долго было бесхозным, поскольку в монарх в Норвегии не жил.  Потом его восстановили и там заседало правительство, потом опять оно  стояло без крыши и только коммерческая надобность в складах заставила норвежцев наконец восстановить крышу. Но во время Второй Мировой на пирсе прямо под стенами здания сгорел немецкий военный транспорт, заодно выгорело все в здании. Так что старого там часть стен и фундамент, остальное восстановлено. Тем не менее зал был довольно впечатляющих пропорций.

На этом мы окончили краткий осмотр Бергена (было около 5-6  часов вечера ), взгромоздились на ДР и поехали на север – я хотел на следующий день посмотреть деревянную церковь 1135 года в Ornes и потом успеть докатиться до Jostedal чтобы поглядеть на Nygardsbreen,  знаменитый ледник в национальном парке. По мере удаления от Бергена и приближения к знаменитому Sognefjord дорога вышла на берег фиорда и мы поехали по указателям на кемпинг где-то возле Hoyanger.  Мы обнаружили в кемпинге домики, ресторанчик и даже что-то вроде пляжа. В метрах 300 от берега из воды фиорда поднимался скалистый островок с типичными низкорослыми деревцами. Вита пошла обсуждать цены с хозяином. Через несколько минут она вернулась и сообщила, что дешевых домиков нет, но хозяин готов сдать шикарный за 500 крон и прилагается бесплатная гребная лодка. Еще хозяин особо отметил, что еда у него в ресторане вкусная «а не как обычно в Норвегии».  Хозяин - приятный человек средних лет с как-то неуловимо знакомым лицом.

Мы взяли ключи и подьехали метров 100 в сторону к домику – хозяин не обманул. Это было «шикарное» место – трехкомнатный дом с отдельной кухней и ванной, полный комплект всего – посуды, принадлежностей и т.д. В гостиной была отдельно стоящая чугунная печка, но отопление было электрическое – то есть печка больше для антуражу. В кухне кроме полного комплекта оборудования стояла немалых размеров морозилка – для рыбы, словленной посетителями.

Первым делом мы конечно переоделись и пошли купаться. Вита упросила меня окунуться – вода, откровенно говоря, была не особо теплая. Но и терпимо холодная. Я думаю градусов 18, не меньше.  Хитрая жена зашла в воду от силы по колено пока я стучал зубами.

Искупавшись, мы пошли поесть «не норвежской еды» в ресторан. Хозяин посмеиваясь сообщил нам, что за это лето он кормил наверное около 500 бельгийцев. Похоже бельгийские любители поесть серьезно страдают в Норвегии. Терасса ресторана  выходила на фиорд, за соседним столиком сидела веселая компания местных. Один из них выделялся громадной татуировкой на плече «Blues, take me home». И из динамиков на терассе валил хороший, честный блюз. Вдруг мужик с татуировкой начал подозрительно похоже подпевать. Мы перекинулись парой слов – оказывается это пел он, он собственно один из основных «норвежских блюзменов». Надо сказать, что работал он просто замечательно.

Тем временем нам принесли ужин – великолепно приготовленный и немаленький.  Мы разговорились с хозяином и выяснилось, что он вовсе и не хозяин и лицо его мне знакомо по передачам Top Gear на BBC.  Там было несколько передач, в которых ведущие ездили на северный полюс на подготовленных какой-то исландской компанией Тойотах и еще одна, где кроссовые сверхмощные багги в Исландии переезжали озера без плавсредств, просто разогнавшись на громадных широченных колесах до 170+ км. В час. Оказалось наш хозяин исландец и собственно показанные на ББС истории – его бизнес. Включая Тойоты на гигантских колесах и т.д. А в кемпинге он отдыхает по принципу оплаты за отдых управлением кемпингом. Готовила его мама, тоже из Исландии. Он взял с нас слово, что мы приедем в Исландию и он организует нам суперрайд по острову. Он оставил нам телефон, емэйл и вручил «электронную открытку» на DVD  - информация о Исландии.

Мы еще посидели, наслаждаясь видом, пивом и отличной музыкой и потихоньку пошли к домику. Вита настояла, чтобы мы прокатились в «бесплатной» лодке к островку. Я, кряхтя, взялся за весла и потихоньку мы двинулись вдоль берега, к другой стороне кемпинга, а потом как-бы «внутрь» островка – прямо через остров был «канал» где можно было пройти на веслах и развернуться. 

В тишине, под «классический» звук плеска весел мы сделали кружок, привязали лодку на место и уже почти в темноте пошли в домик.  Как-то очень быстро я просто вырубился и проснулся только утром.

День 7 – Деревянная церковь и ледники.

С утра мы направились к парому из Vangsnes в Hella.

Надо сказать, что к этому моменту я уже привык к отвратительному состоянию дорог и мне уже и не вспомнить, где приходилось ползти на 2й а где можно было ехать нормально. Я старался не нарушать ограничения скорости, но что творили местные на машинах – я не понимал.  Во-первых ездят они паршиво – режут повороты, обгоняют перед закрытыми поворотами, проходят трудный поворот «на полной гашетке» а потом вдруг «вспоминают» и тормозят на плавной дуге.  Но несмотря на все это – ведут себя довольно вежливо, не сигналят, не мигают, пропускают в обгонах и так далее.  Я уже привык к глубоченным колеям в нескольких (не двух) местах полосы, к  широким трещинам в асфальте, к ямам засыпанным неутрамбованным асфальтом и каменной крошкой и набору дыр в асфальте на выходе из быстрого поворота. Привык и к явно собирающим масло и другую дрянь «горбам» посреди полосы – конечно с пассажиром и багажом это было неприятно и замедляло. А главное – была привычка к ямам, но они тут все были «продольные».  Но тут я удивился.

Короткий, но чрезвычайно крутой спуск, состоящий полностью из закрытых «шпилек» был не только разбит вдребезги грузовиками, с колеями в сантиметров 15 глубиной, но для полного комплекта вдоль серпантина ехало некое сооружение, которое срезало кусты с обочины и добрых 30% зеленых «скользких» листьев и веток рассыпалось на дорогу.  При всем этом дорога была в одну неширокую полосу. Когда мы вьехали в деревню дорожка и вовсе сузилась до пары метров, но  это уже было неважно.

Мы погрузились на небольшой паром и отправились в Ornes.

Сразу с выезда с парома мы вывернули по указателю и поехали вверх по 2-2.5 метровой однополосной улице-подьему. В этой деревне, как мы позже узнали, живет аж 22 человека.Описывать церковь я пожалуй не буду – это легче посмотреть. Главное что было очевидно – языческая символика в резьбе и несколько непривычная для нас конструкция здания.

В церковь пускали только группами, с экскурсоводом. Подошла крупная норвежка в «псевдостаринном» наряде и добрый час несла «воду», используя очень странные обороты и проводя бредовые параллели.  К сожалению, мои скрипучие кроссоботы не дали мне сразу тихо свалить, не обижая экскурсоводшу. Через полчаса трепа мы не выдержали и тихо пробрались к выходу. Я не уверен, что это посещение церкви вообще стоило того. Особенно учитывая, что от исходного здания там осталось немного – часть перестроили еще в 15 веке, часть ремонтировали прямо при нас.

Мы сели на мотоцикл и сьехали к парому. Тут я как всегда отличился и сначала повернул «от» парома, пока жена не сообщила мне что я видимо собрался куда-то в другое место чем к парому. Мы вернулись в Solvorn. Я посмотрел который час и с удивлением обнаружил что уже собственно часа 4, посещение церкви совершенно разрушило мой «график». Мы быстро преодолели дурацкий подьем  к 55й дороге и рванули в направлении (как я почему-то решил) знаменитого ледника Nigard.  Как всегда оказалось что спешить не стоило – мы проехали примерно полдороги 33 от 55-й до собственно тупика. Где-то в районе между Kvam и Ugulsvik я очнулся и вернулся на 55ю. Очень мешало передвижению то, что  вся 55я на этом участке и 604 дальше сужалась до однополосной дорожки сквозь каньоны, причем парадоксально – в полностью закрытых поворотах она отнюдь не расширялась, а скорее наоборот. Учитывая наличие грузовиков на дороге приходилось проезжать эти повороты в стиле «Дум» - эдак заглядывая за угол. По крайней мере хоть асфальт был битый и растрескавшийся, не было главной проблемы – колейности.Через минут пятнадцать я увидел указатель «Jostedal 36 km» и обрадовался. Напрасно.  Эти 36 км заняли долгонько – я старался соблюдать скоростные ограничения, а там было по большей части 60. Но потом дорога вышла в долину между гор, немного распрямилась и мы покатились между полей и ферм к Jostedal.  В Jostedal мы обнаружили идеальный кемпинг – 270 кажется за домик, в долине между гор, красиво, виды на заснеженные вершины.  Мы быстро бросили ненужные шмотки в домике, сняли кофры и поехали к Nigard.

Я знал, что от Bjork до озера под ледником идет частная дорога к частному же катеру для подьезда к леднику. На вьезде был шлагбаум и надпись, что надо оставить 10 крон кажется за мото.  В рядом стоящей будочке никого не было и висела пачка эдаких конвертов-карточек с надписью «позаботьтесь о вашем купоне».  Явно составитель этой схемы оплаты был не в ладах с английским. Конверт висел рядом с копилкой-ящичком.  Вита бросила туда требуемую сумму в мелочи, подняла шлагбаум и я выехал на дорожку. В это время за нами подьехала машина с словацкими кажется номерами. Братья славяне попытались дать 10 евро моей жене,  она обьяснила им куда им нужно а я сделал «лицо». Словак смущенно улыбнулся и даже не пытаясь выйти из машины стал растерянно оглядываться.  Мы крикнули им по-английски что надо 10 крон а не евро и уехали. 

Дорожка тянется 2-3 км к берегу озера.  Вид там был захватывающий. Каньон с почти отвесными стенами, но выходящими в плоское плато внизу оканчивался «языком» крупного ледника с пронзительно-синими прожилками трещин.  По стенам каньона было несколько водопадов, а растительность на камнях вся состояла из странных мхов, кустиков, кочек и обычных, но низкорослых деревьев.  

Ледник выходил на «дальний» берег озера и мы спустились на причал к последнему рейсу катера. Пожилой норвежец за рулем предупредил нас, что мы не успеем на сам ледник – последний рейс катера оставляет нам только 20 минут на осмотр. Но мы и не собирались – кроссоботы не лучшая обувь для  скакания по камням, а до ледника было рукой подать и видно отсюда его было целиком. Если подойти к самому леднику в общем ничего кроме стены льда с трещинами не увидишь. Можно дойти до ледника и пешком вдоль стены каньона, но опять же – не в кроссоботах. Мы вышли из катера на каменную равнину, присели неподалеку и стали просто впитывать ощущения.  Дул пронзительный ветер,  вокруг был абсолютно необычный пейзаж и даже растения были нам непривычны.   Мы отхлебнули по глотку воды из озера – вода была чистейшая и холодная.

На парковке перед причалом к нам подошел с кислым лицом пожилой норвежец – работник этой «фирмы» и возмущенно вытащив из-за лобового стекла мотоцикла купон стал нам показывать, что его надо было оторвать а деньги положить в ящичек в конверте. Он ни слова не говорил по английски и сначала мы дружелюбно попытались ему обьяснить, что он не был в будочке,  а поэтому мы просто бросили деньги в ящичек. Его оказывается возмутило, что мы бросили деньги так, а не в конверте. В конце концов он мне надоел да и ему надоело махать руками для обьяснения и он ушел, забрав с собой оторванный конверт. Честно говоря, в Норвегии подобное идиотское и невежливое отношение к посетителям встречалось часто, но до сих пор в основном в ресторанах и в магазинах, и больше от норвежек неясного возраста. Мужики наоборот обычно были приветливы и не прочь перекинуться словцом.  Ну да ладно – настроение нам было невозм